¿Quien me iba a decir a mí que este cambio de rumbo en el último momento iba a dar como resultado esta fascinación por Bangkok? Para los gurús occidentales y similares (sí, término acertadamente acuñado por la Lonely Planet, el “western-gurú”) volver al caos de Bangkok es una tortura. Para mí, como primera gran ciudad asiática que visito, ha superado todas mis expectativas.
Llegar exactamente el día del aniversario del rey, 5 de diciembre, ha tenido mucho que ver. Como el monarca está enfermo han decidido celebrarlo de forma especial, por todo lo alto, y he tenido la oportunidad de ver la ciudad en su máximo esplendor durante los siete días que han durado las celebraciones.
Cada noche, sin excepción, se ha paralizado el tráfico en una de las avenidas principales, especialmente iluminada con millones de bombillas de todos los colores y tamaños, formando figuras imposibles. Por la avenida han desfilado carrozas igualmente iluminadas, acompañadas de comparsas y de una marea de tailandeses vestidos de rosa fucsia en honor a su monarca. Generalmente el color que representa la monarquía es el amarillo pero este año se han decantado por el rosa como muestra de afecto especial y deseo de que se recupere.
En cada rotonda o plaza, a lo largo de la avenida, se han sucedido espectáculos de todo tipo: boxeo, baile, danzas tradicionales… Y cada día, a la misma hora, han parado toda actividad para cantar una canción, vela en mano, y contemplar los espectaculares fuegos artificiales que han iluminado, de forma simultánea, el cielo gris de la megalópolis.
Perderme entre la marea rosa de sonrientes tailandeses, y ser testigo y partícipe de su más preciada festividad, ha sido mágico e indescriptible. Lo han disfrutado conmigo Anna, Javi, Aintzina (y Nico!), John, Epi e Ignasi.
1-La agresividad no es bien tolerada en la mayoría de países del Sudeste Asiático, la mayoría evitará las confrontaciones, no tienen ningún matiz divertido para ellos.
2-No saben lo que es el papel higiénico ni las servilletas, bueno, usan el papel higiénico como servilletas, con un dispensador de plástico, alta tecnología.
3-En los países no musulmanes del sudeste asiático la homosexualidad y la transexualidad son ampliamente aceptadas, de hecho Tailandia es conocido por tener una de las más liberales y abiertas sociedades gays del mundo. Sin embargo, como en muchos otros países del mundo, sigue existiendo la discriminación para aquellos homosexuales que quieren ingresar en determinados colectivos.
4-Las camas no tienen sábana para taparse, solo la bajera (visto en Indonesia y Tailandia). Además, suelen colocar los enchufes elevados y en lugares imposibles, por lo que uno acaba con el teléfono móvil colgando del cable del cargador…
-No conocen el pan… solo las tostadas. La excepción: Laos y Camboya debido a la influencia francesa, la baguette es omnipresente.
- El concepto tiempo es siempre relativo... te venden un billete de bus para una ruta de 8 horas y, sobretodo si hay frontera de por medio, nadie se hace responsable si la hora de llegada se retrasa cuatro horas... Seguro que lo saben de antemano pero mienten como bellacos... o te ocultan ese pequeño detallito, total: al otro lado de la frontera ellos ya no son los responsables de esa parte de la ruta y tu seguramente no volverás atrás para reclamar...
-Aquí el más tonto no hace relojes sino que es músico! El ratio de personas que saben tocar algún instrumento parece elevadísimo (visto en Indonesia).
-Las patatas fritas Lays aquí tienen sabores como “alga nori”, “salsa teriyaki” o “huevas de pescado”.
-Siguen una moda asquerosa que consiste en dejarse larguísima (y sucia) la uña del dedo meñique…
- En Tailandia es ilegal pisar billetes o monedas ya que tienen la imagen del rey, muy querido por todos los tailandeses. En España quemar la imagen del rey también es ilegal…
Siendo sinceros, a partir de aquí el viaje empieza a no tener nada que ver con lo que iba a ser en un principio. Después de Indonesia el destino planeado era Malasia (y finalmente Birmania), pero nada: en el último momento he decidido volar a Bangkok para después, por tierra, llegar a Laos y Camboya.
Como ya todos sabéis que estoy acabando el blog con MUCHO retraso, no os sorprenderá si os anticipo que, a partir de este instante, el relato pierde detalles al dejarme seducir por los placeres de la vida y lo fácil que es dejarse llevar en Tailandia, Laos y Camboya. Tendré que compensar la falta de información práctica de algún modo, así que hoy, y sin que sirva de precedente, cocinaremos el plato tailandés que más me gustó: el popular curry verde tailandés. De sabores cítricos y textura cremosa, resulta exótico, fácil y ¡delicioso!
Ingredientes (para 4 personas):
- 1 cucharada sopera de aceite
- 2 cucharadas soperas de curry verde tailandés (imagino que en mercados grandes y en el súper de El Corte Inglés será fácil encontrarlo)
- 1 cucharada sopera de azúcar moreno de caña
- Un brote de lemon grass (hay que chafar el bulbo para liberar el aroma)
- 750 gr de pollo deshuesado cortado en dados o tiras. Yo he elegido filete de muslo, resulta más tierno y jugoso.
- La ralladura de la piel de una lima o limón
- 400 ml de leche de coco
- Un buen chorro de salsa de soja
- Cilantro picado
- El zumo de una lima o limón
Preparación:
Calentar el aceite en una sartén. Añadir el curry y el azúcar y calentar durante un minuto, sin dejar de remover, a temperatura, alta junto con el bulbo de lemon grass. Bajar el fuego y añadir el pollo troceado y la ralladura de lima ó limón, seguir removiendo hasta que esté todo bien mezclado. Añadir, lentamente y sin dejar de remover para que no se corte, la leche de coco y el chorro de salsa de soja. Cocinar durante 25-30 min hasta que la salsa se espese un poco. Por último, añadir el cilantro y el zumo de lima ó limón. Rectificar la salsa de soja si hace falta y servir. Listo. Se acompaña de arroz Jazmín tailandés y se puede decorar con el bulbo de lemon grass y el cilantro.
Top 3 indonesio: · Puesto Número 1 para Ubud, en Bali, por ser el lugar perfecto para un primer contacto con la isla, el budismo, y por su amplia oferta cultural y gastronómica. Por su paisaje verde y sus bulliciosas calles. Y porque, probablemente, no se parece a ningún otra ciudad del país. · Puesto Número 2 para la Inmersión en el pecio de Tulambén, Bali. Poder bucear en un barco hundido de semejantes dimensiones de forma tan fácil y gratificante no tiene precio. · Puesto Número 3 para la serpenteante Trans-Flores, un reto en sí misma, de una belleza abrumadora, uau!
Ejemplos de comida indonesia: Gado-gado: verduras hervidas con salsa de cacahuete picante. Babi-guling: lechona asada rellena, aderezada con hierbas y sabores cítricos. Se sirve templado y con arroz y es exquisita. Sate ikan: "Sate" son brochetas e "ikan" es pescado. Pepes ikan: pescado envuelto en hojas de plátano. Sopa bakso: sopa rarísima que se sirve en dos cuencos diferentes, en uno viene el caldo con huevo y una especie de bolitas de harina de pescado, también lleva dim-sums. En el otro cuenco chips tipo "ruedas" y una bolsita con frutos secos variados. Inclasificable pero bueno. Mie goreng: tallarines salteados, se puede elegir con verduras, carne, gambas, etc. Mie kuah: sopa de fideos con vegetales, huevo o carne. Rendang de ternera: curry indonesio tradicional de Sumatra, ejemplo de comida padang, con leche de coco y especias, delicioso. Tiras de carne de cerdo fritas, como si fueran "chips", probablemente lo mejor que he probado nunca, ¡un manjar de Dioses!
Babi guling
Gado gado
Variado de comida balinesa callejera que incluye sangre coagulada
Me había hartado de repetir que no pensaba ir a Kuta, que ya tengo lo mismo en casa, en Mallorca, y, en gran parte, es cierto. Pero comparar el Arenal de Llucmajor con Kuta ha sido un tremendo error:
· ¡La variedad de restaurantes es asombrosa! Y uno puede sentarse en una terraza “de diseño” ¿? (muchas lo son) sin tener que estar pagando los muebles con cada cóctel que se pida.
· En Kuta puedes comprar casi cualquier cosa, es cierto que abundan las tiendas de souvenirs e imitaciones, pero también cuenta con tiendas exclusivas, marcas internacionales y algunas marcas balinesas excelentes (como Blue Glue).
· Es un lugar definitivamente hortera y divertido, perfecto para los que buscan fiesta, compras, darse un festín gastronómico y dormir las resacas en una tumbona. La parroquia, aquí, surfea.
· Lo tradicional sigue arraigado en Kuta más que en cualquier zona de turisteo de España, no es raro ver al dueño del hostal preparándose para una ceremonia en el mismo recinto o confeccionando ofrendas.
En nuestro caso hemos tenido que pasar aquí la noche porque nuestros vuelos salen mañana del país y Kuta está muy cerca del aeropuerto. Es un lugar que quizá no incluiría en un viaje corto, pero pasar una o dos noches aquí no tiene porque ser una desgracia.
La Lonely Planet hace una breve referencia a algunas de las playas de la bahía de Maumere, pero a uno no le queda muy claro lo que se va a econtrar allí. Decidimos probar el sitio que viene recomendado en la guía: Sunset Beach Cottages.
Un taxi desde Maumere hasta allí cuesta 100.000 IDR. Al llegar nos hemos dado cuenta de que, en temporada baja, el lugar es MUY tranquilo, tanto que somos los dos únicos huéspedes...
Los precios que aparecen en la Lonely Planet están desfasados: un bungalow de madera de bambú y cocotero sobre pilotes cuesta 125.000 IDR. Las camas son buenas, enormes y con mosquitera. El baño es, también, de bambú, con water occidental y suelo de cantos rodados. El bungalow cruje debido a la naturaleza misma de la madera y es un lujazo dormir con todas las ventanas y puertas abiertas de par en par, para ver el mar casi a los pies del bungalow (nos ha tocado el mejor, el de la orilla). Otro detalle que nos ha convencido ha sido que, al preguntar si podíamos beber un coco, nos han respondido que claro, pero que si no nos importaba esperar un poquito ya que tenían que subir al cocotero a buscarlo... Nuestra dosis de "perdidos en una playa desierta" estaba suficientemente garantizada.
Ahuwair no es un lugar asombroso: la arena es oscura y el snorkel es malo. Sin embargo tiene el magnético atractivo de las cosas sencillas. Los empleados organizan excursiones para subir al volcán Egon, con su cumbre blanca de ceniza y su cráter con fumarolas, así como otras para hacer snorkel en los alrededores. Tienen también un bemo para ir al aeropuerto (100.000 IDR).
La comida es excelente pero hay que pedirlo todo con bastante antelación para que puedan traerlo del mercado. Recomiendo el curry de berenjena, el Sunset Special (en la foto: pasta de patata frita con especias) y el pescado marinado (mal llamado sushi en este lugar, suficiente para compartir).
Los días han transcurrido sin otra preocupación que la de decidir por la mañana que nos apetecía cenar. Por lo demás nos hemos limitado a bañarnos a cualquier hora, andar descalzos todo el día y observar la luna llena y las tormentas eléctricas, que anuncian la llegada del monzón. No recuerdo haber consultado el reloj una sola vez... Un plan perfecto para olvidar las penurias del camino.
Desde Bajawa puedes tomar un bus público hasta Moni, hace una parada en Ende para comer y cuesta 80.000 IDR. Sale a las 7h y llega a las 14h. Aunque sea público puedes contratarlo a través de una agencia y te recoge en la puerta del hotel. Esta vez hemos viajado con dos cabras y un gallo.
De nuevo la carretera serpentea a través de paisajes espectaculares, es especialmente bonita la costa antes de llegar a Ende y la parte montañosa que hay saliendo de allí. En esa parte hemos visto a dos chicos que se han quedado literalmente al borde del precipicio en una curva, su moto ha desaparecido en el vacío de la quebrada.
En la Lonely Planet dice que Ende no tiene interés pero a Conor y a mí nos ha parecido un lugar agradable, explorar los alrededores en moto puede ser una buena idea. Creo que Ende es mucho más agradable que Maumere.
Moni es el pueblo que sirve de base para visitar el volcán Kelimutu, es un lugar muy pequeñito y tranquilo en el que apenas hay nada que hacer. Los restaurantes aquí son muy básicos, los alojamientos también. Nos hemos quedado en el Bintang por 75.000 IDR la habitación doble con desayuno, básica y un poco sucia. Los dueños son muy majos y enseguida nos han contratado a los conductores de ojek que vendrían, luego, a buscarnos a las 4.30 h para subir al volcán.
En Moni hay, además, una cascada y un mercado los lunes (no es gran cosa), y, subiendo al volcán, unas aguas termales. Si se dispone de tiempo es preferible bajar andando del Kelimutu y hacer una parada en las aguas termales.
Volcán Kelimutu
Se supone que sólo el hecho de ver el Kelimutu, con sus tres lagos de diferentes colores, hace que merezca la pena todo el camino recorrido... pues bien, esta es mi opinión: es tan bello como en las fotos, ni más ni menos, y no es del todo justo que se lleve toda la atención en una isla de por sí preciosa. Además, lo de llegar pronto para ver amanecer es un poco innecesario (hace un frío que pela), puedes subir a las 7h tranquilamente y ver los lagos iluminados por el sol, son mucho más bonitos y es cuando el agua parece densa como la pintura.
No preguntéis previamente de que color son los lagos, a nosotros nadie nos ha sabido acertar y, además, nos han creado unas expectativas que luego se han truncado: dos son de color verde esmeralda y el tercero negro. Los cráteres impresionan porque son casi redondos perfectos con paredes verticales. Arriba hay unos señores que venden café y té de termo (carito). Las indicaciones dentro del parque son mínimas.
A las 8h estábamos de nuevo en Moni, desayunando, y a las 10.30-11h hemos tomado el bus a Maumere (4h, 50.000 IDR) para, supuestamente, pasar la última noche y volar a Bali. Pues bien: no había vuelos hasta cuatro días después...
Hemos pasado la noche en Maumere, en el hotel Gardena, muy correcto y limpio, 90.000 IDR la doble con desayuno. Ni se os ocurra hacer la colada allí: 140.000 IDR, totalmente abusivo!!!
Maumere no tiene ningún interés salvo ir al supermercado/internet/cajero. Algunas calles están realmente sucias y el lugar no es atractivo. En el puerto se puede cenar en el Rumah Makan Yakarta, en el que puedes elegir un pescado fresco y te lo hacen a la parrilla.
Se puede evitar pernoctar aquí e ir directamente a alguna playa de la bahía de Maumere. A la mañana siguiente, después de comprar un billete para cuatro días después, nos hemos dirigido a la playa de Ahuwair.
Bajawa es un agradable pueblo de montaña rodeado de volcanes y poblados tradicionales de la etnia ngada. Las temperaturas son más bajas que en la costa, lo que hace que por las noches se pueda dormir tapado con una manta, mmm... Aunque se puede visitar lo imprescindible en un sólo día, lo mejor es quedarse dos o tres y relajarse, aprovechando el paréntesis térmico.
En el post anterior está lo relativo al alojamiento. En la misma calle del Edelweiss hay otras opciones así como restaurantes de comida indonesia, principalmente, pero orientados al turista. Los precios están bien.
Lo habitual es coger un tour, que puede ser en moto y que incluye:
- poblado tradicional con plantaciones
- volcán (como el Wawo Muda)
- comida
- aguas termales
Los precios rondan las 100.000 IDR por la moto y los 250.000 (o menos) para el guía. Empiezan a las 8h y finalizan a las 17h.
Nosotros simplemente nos entretuvimos en el mercado del pueblo y dos conductores de ojek (moto) nos ofrecieron sus servicios. Pagamos 50.000 IDR para ir al Wawo Muda (nos subieron hasta bastante arriba porque el camino estaba practicable). Te hacen pagar una entrada de 3.000 IDR. No es muy espectacular, el único lago que vimos era del color de la Coca-cola.
Después regresamos al pueblo a comer y los chicos nos esperaron. Por 75.000 IDR más nos llevaron a Bena, el paisaje durante el camino casi impresiona más que el poblado en sí. En el poblado están acostumbrados a recibir turistas pero no te avasallan. Se puede observar a las mujeres masticando arecolina (creo), con los dientes completamente rojos, parece que les han partío la boca... No es una visión agradable, especialmente si, además, van cargando el machete que usan en el campo. La arecolina es bastante común en entre las mujeres de Flores.
Poco puedo contar sobre la etnia ngada ya que no me he documentado mucho. Sorprende que entierren a sus muertos en el patio, frente al portal, algo que, por otro lado, los cristianos de Flores también hacen, incluso se echan siestas sobre el embaldosado de las tumbas, que es muy fresquito.
Con un guía habríamos visto y aprendido mucho más, por supuesto, aunque se puede hacer solo con conductor si se trata de ahorrarse unos eurillos.
Con el objetivo de poner a prueba nuestra paciencia y/o acallar aquellas leyendas que circulan sobre la dificultad de moverse por Flores, Conor y yo hemos puesto rumbo al centro de la isla en transporte público. Y en un alarde de chulería nos hemos dicho: la mayoría de gente lo hace en dos días, pues nosotros en uno. Dicho y hecho.
La recompensa ha sido encontrarnos, por casualidad, con cuatro compañeros del crucero a Komodo en el hotel de Bajawa, uno de ellos seriamente perjudicado por el Arak (que puede llegar a los 70º).
En Flores los buses salen cuando están llenos, eso significa hasta la bandera. Con nosotros han viajado unos cuantos cerdos bien alimentados y dos gallos, atados en la baca junto a mi mochila, para que pudieran tomar el sol con comodidad.
Los indonesios no tienen nada de aguante en las curvas, no es raro verles sacando el desayuno en una bolsa de plástico y luego arrojarla por la ventana.
La serpenteante carretera que vertebra Flores no deja lugar al aburrimiento, los paisajes son siempre increíbles, vale la pena, aunque también es agotador.
Hemos tenido que parar en Ruteng para cambiar de bus, aunque finalmente nos hemos unido a un taxi compartido, sale cuando se llena. En Ruteng hay que tomar un ojek (moto con conductor) para desplazarse de la estación de autobuses a la de bemos/taxis compartidos, que está en el centro. La comida padang (típica de Sumatra) de la estación de autobuses está buenísima: recomiendo el rendang. No vale la pena pernoctar en Ruteng.
Hemos continuado el viaje en un monovolumen tuneado con corazones de peluche (fundas y alfombrillas a juego). En su reproductor de dvd unas gogós de Yakarta desplegaban sus encantos al ritmo de algo así cómo el Mákina Total... los bafles hacían retumbar el asiento posterior. Aquí el tuning es mucho peor que en España, si cabe, y los peluches y las estampitas están a la orden del día.
Habremos llegado a Bajawa sobre las 16.30-17h, saliendo de Labuanbajo a las 6h. Nos hemos alojado en el hotel Edelweiss, la doble 125.000 IDR. Las habitaciones son sencillas y grandes, tienen algunas con vistas al volcán Inerie. El desayuno está incluido pero te sirven el pancake frío.
La juerga que nuestros amigos habían empezado a media tarde ha acabado con una de las chicas arrastrándose por debajo de la mesa entre lloros, en busca de la llave de su habitación: no subestiméis el Arak.
Por favor, hacedle mucho caso a la Lonely Planet cuando dice que el buceo en el Parque Nacional de Komodo es solo apto para experimentados. Y cuidado con fiarse de los centros de buceo que, aun habiéndoles explicado que sólo has realizado siete inmersiones en tu vida y tu nivel es de novata total, te dicen que no hay problema y que la corriente tampoco es tan fuerte.
Un australiano del grupo del crucero y yo hemos elegido Bajo Dive Club. La verdad es que nos han inspirado confianza y, en cuanto a equipo, transporte y comida no tengo nada que decir.
En el grupo éramos cuatro, una pareja alemana (con el título avanzado y unas dos mil inmersiones a sus espaldas), Jon (el australiano, con la misma titulación que yo pero muchísima experiencia, incluso en buceo con apnea) y yo. Y el divemaster, claro.
La primera de las dos inmersiones programadas ha sido en Batu Bolong, un pináculo-islote de unos 20 mts de largo, al que la corriente llega por un lado, partiéndose en dos y juntándose por el otro lado de forma un poco brusca.
En Komodo se juntan los mares de Flores y Savu, además está sembrado de islotes, es por ello que las corrientes son impredecibles.
Descendimos a 25 mts, algo que, aunque no es tan raro con el Open Water, no debería hacerse en un lugar difícil y con mi no-experiencia. La corriente no nos ha afectado hasta que hemos llegado al otro lado del pináculo, donde hemos tenido que sujetarnos para que no nos arrastrara (algo que estaba previsto). En 20 minutos he agotado todo el aire por el esfuerzo constante, he tenido que subir agarrada al tanque del divemaster. El chico, un sueco al que en circunstancias normales se le perdonaría todo por lo bueno que está, me ha acompañado a la superficie y ha regresado con los demás.
No he disfrutado nada, no era para mí, he sentido mucha impotencia. Eso sí, el lugar era increíble: hemos visto cuatro tiburones, una tortuga grande y un pez Napoleón. La visibilidad también era buena.
La segunda inmersión ha sido en Manta Point, con fondos arenosos y alguna formación coralina esporádica, menos espectacular que Batu Bolong. Las protagonistas del lugar, obviamente, han sido las manta rayas, una de ellas de 3 mts de diámetro. El lugar era mucho más tranquilo, aún así, en un momento de la inmersión, cuando ya tenía medio controlada la flotabilidad (sí, soy novata, y que!?), una corriente inesperada me ha empujado para arriba unos metros (demasiados pa mi temple). El divemaster ha tenido que venir en mi ayuda.
Cuando he agotado el aire, en unos 45 minutos, el sueco precioso me ha hecho subir sola. Finalmente la pareja alemana, que también ascendía, se ha apiadado de mí y me he unido a ellos. Todavía me falta mucho por aprender pero, en mi opinión, y por lo que llevo aprendido hasta ahora, me he sentido bastante desprotegida y desubicada.
CONCLUSIÓN: Para bucear en el PN de Komodo hay que informarse previamente sobre los diferentes puntos de inmersión, su dificultad, características... y no en un sólo centro de buceo. Pregunta sobre las corrientes, da fe de tu poca o mucha experiencia, y contrasta toda la información. Si, cómo yo, apenas tienes experiencia, asegúrate de que te unes al grupo adecuado y, si lo crees necesario, paga más por tener un divemaster en exclusiva. Al fin y al cabo se trata de disfrutar, no de pasarlo mal.
Ahora soy consciente de mis límites, tomo nota para la próxima vez.
El puerto de entrada más importante de la isla de Flores es Labuanbajo, un lugar destartalado y colorido que, a mi parecer, tiene mucho encanto. Esta lleno de embarcaciones tradicionales de madera, muy ruidosas cuando salen a faenar. Las puestas de sol suelen ser especialmente bonitas debido a las islitas que hay frente a la costa.
Es un lugar ajetreado, no solo por la pesca sinó porque es el puerto de salida para visitar el Parque Nacional de Komodo, famoso por sus dragones y su magnífico fondo marino, imprescindible para los amantes del buceo experimentados.
Más allá de todo eso no hay mucho que hacer en Labuanbajo salvo descansar, cenar pescado fresco o marisco en alguno de sus sencillos restaurantes o contemplar la puesta de sol mientras saboreas una Bintang bien fresquita.
Caminando en dirección este, saliendo del pueblo, a 1km de distancia, más o menos, hay un desvío a la derecha que lleva a un hotel sobre la playa. El hotel se llama Bintang Flores Hotel y tiene una bonita piscina de formas redondeadas. Pagando 50.000 IDR puedes pasar allí el día, descansando de las penurias del camino. Tiene también restaurante.
En Labuanbajo me he alojado en el Gardena Bungalows, es caro, 140.000 IDR la individual con desayuno. Los bungalows son sencillos pero están limpios. El precio obedece más a la ubicación y a las vistas de la bahía, se trata de un lugar muy agradable. El restaurante está bien de precio.
Por las opiniones de otros viajeros parece ser que en Labuanbajo es difícil encontrar alojamientos que estén medianamente bien pero con precios bajos…
Otro restaurante que hemos frecuentado es el Matahari, donde Conor se ha comido la langosta de la foto por 100.000 IDR, unos 6 o 7 euros, increible! El Matahari tiene habitaciones baratas pero algunas están en un estado deplorable, imprescindible ver varias antes de decidir.
Una vez en Lombok, la mejor forma de llegar a Flores es unirse a uno de los diversos programas tipo crucero que salen desde allí, ya que la mayoría de vuelos no salen desde aquí sino que lo hacen desde Bali.
Los cruceros suelen hacer una visita al Parque Nacional de Komodo y Rinca, antes de llegar a Flores, para ver al famoso lagarto, con lo que uno no debe volver sobre sus pasos para verlo.
Una vez más he elegido Perama. Los tres días con pensión completa durmiendo en un sencillo colchón en la cubierta salen por 2.000.000 IDR. La cosa va así:
Primer día
Salida en bus desde Sengiggi hacia el este de Lombok, haciendo las siguientes paradas:
- Artesanos que trabajan el bambú
- Artesano que trabajan la arcilla
- Comida en una casa tradicional
- Astilleros de madera de Perama
Acto seguido se embarca y se navega hasta una pequeña isla, el Perama Resort, para relajarse en la playa y cenar alrededor de la hoguera (con música en vivo y baile incluidos). A las 21h se embarca de nuevo y, mientras duermes, el barco pone rumbo en dirección Sumbawa.
Hay que decir que el barco es muy sencillo y más bien pequeño, con lo que no es especialmente cómodo si hay un poco de temporal. Y, aunque no le falta nada, diría que es bastante básico: los camarotes son mini-habitáculos de madera con dos colchones y sin baño. No creo que compense la diferencia de precio con la cubierta, 700.000 IDR más.
Segundo día
Después de un baño al amanecer, seguido del desayuno, la primera parada es en la isla de Satonda, en la que hay un lago de agua salada. Durante el segundo día se pasan muchas horas navegando. Por la tarde se para en un pueblo de Sumbawa para dar un paseo, es un pueblo tradicional, sin turistas. Se cena a bordo y luego se reanuda la marcha.
Tercer día
Se desayuna llegando al PN de Komodo mientras amanece, el paisaje es muy peculiar, con muchas islitas, de aspecto seco y erosionado, y ensenadas, hay muy poca vegetación. El paisaje de la isla de Komodo es también muy seco, con arbustos y árboles bajos, hace muchísimo calor. Se realiza una caminata por el parque para ver a los varanos, vale la pena pero visto uno vistos todos. Nosotros hemos visto tres. El lugar no invita a quedarse, debido al calor.
Se pone rumbo al puerto de Labuanbajo, Flores, después de una parada para hacer (buen) snorkel en una playa del parque. Se llega sobre las cuatro a Labuanbajo. Los que se quedan van a buscar alojamiento, los demás tienen tiempo libre y luego, todos juntos, regresan al barco para la cena de despedida de unos y bienvenida a bordo de otros.
Notas
Qué cosas me han gustado
- Relajarme en la cubierta superior, especialmente de noche.
- Bañarme al amanecer mientras los chicos saltaban del mástil.
- De noche, mientras navegábamos, la espuma fluorescente del mar.
- Ver delfines.
Qué cosas no me han gustado
- Conor (un chico irlandés) y yo nos despertamos sobresaltados a la vez, durante la segunda noche, porque notamos algo pesado y con patas caminando sobre nosotros. Por la sensación y el peso juraríamos (y no la cagaríamos) que era una rata, aunque nadie nos cree.
- Navegar tanto tiempo se hace pesado, el barco se mueve bastante, no es siempre agradable.
- Todos los desplazamientos a tierra firme se hacen con un bote pequeño y por turnos, es un poco engorroso y hay que vigilar que no se moje nada importante, como la cámara de fotos.
- Creo, personalmente, que, aunque no es caro, la relación calidad-precio no es muy buena. A pesar de esto, Perama es una compañía fiable (y te regalan una camiseta).
NOTA: Perama colabora con la ONG Kupu-Kupu Foundation, dirigida por una española llamada Begoña que vive en Ubud, Bali. Haciendo la reserva a través de ella ayudáis a niños con discapacidades. Igual me repito pero es un gesto sencillo y muy útil, el precio es el mismo.
He salido de Gili Trawangan a las 7h de la mañana hacia Sengiggi, en la costa de Lombok, desde donde tomaré mañana el crucero que me llevará a la isla de Flores, parando en el Parque Nacional de Komodo.
Cinco segundos después de encontrar alojamiento en Sonya Homestay (lugar que solo recomiendo por su precio, 60.000 IDR, y el número de viajeros que allí se alojan), una chica italiana llamada Cinthia me ha propuesto que la acompañara, a ella y a su hijo Ganesh, hasta la playa de Kuta en moto (no confundir con la Kuta de Bali).
Llevaba un tiempo valorando si sería capaz de conducir una moto en Indonesia y, al ver que tendría compañía, me he dicho: ¿Por qué no?
El precio estupendo, 35.000 IDR por día (menos de 3€)! El lugar está justo enfrente de Sonya Homestay.
No me he dado cuenta de que la moto no era de mi cilindrada (solo puedo conducir ciclomotor) hasta que estábamos listas para partir… pero bueno, era un scooter 125 c.c. automático, muy fácil de llevar.
Cinthia iba delante con Ganesh en una mochila, cuando parábamos en algún semáforo de Mataram (capital de 1,5 millones de habitantes, todos en moto!), ella se pasaba la mochila de atrás hacia delante o viceversa en un pispás. Yo flipando y el niño… durmiendo.
Todavía no se como he podido hacerlo: la playa de Kuta está en el sur de Lombok, a más de 2h en moto desde Sengiggi, cruzando Mataram, sin apenas señales durante la ruta y conduciendo por la izquierda… pa habernos matao!
He llegado tan estresada a Kuta que solo pensaba en la vuelta. La playa era muy bonita aunque no sé si tanto como para cruzar una isla entera (las que están al norte de Sengiggi me han parecido muchísimo más bonitas).
A las 17h, después de jugar en la arena con Ganesh y los chicos del lugar, hemos emprendido el camino de vuelta. Todo ha ido bien hasta que se ha puesto el sol y el resto de motoristas se han convertido en lucecitas rojas o blancas.
Saliendo de Mataram he perdido a Cinthia y a Ganesh en un cruce, cuando me he dado cuenta ya no tenía sentido volver atrás, así que he seguido sola unos 15 km hasta Sengiggi.
Cuando he llegado… no estaban. Me he sentado a fumar, histérica, mientras esperaba. Han llegado una hora después, cenados y satisfechos, todo ha quedado en un susto.
Ha sido toda una experiencia, aunque creo que no repetiría. A favor de los conductores de Lombok debo decir que, una vez que te acostumbras a su manera de circular (a una media de 60-70 km/h y haciendo sonar el claxon para adelantar), no es tan difícil. También hay que sortear muchos perros, gallinas y polluelos, aunque virtualmente se te puede cruzar cualquier cosa.
He elegido Blue Marlin Dive por su reputación y para colaborar con Kupu Kupu Foundation (haciendo la reserva a través de ellos).
Como el viernes es día de oración y los divemasters son musulmanes no he podido elegir el lugar, que ha sido Halik Reef. No ha estado mal, ha sido fácil, pero el coral estaba dañado en algunas partes, aunque había abundancia de peces. Como novedad he visto dos morenas.
Creo que vale la pena intentarlo en otros puntos de las islas, como Shark Point, famoso por sus tortugas y tiburones, aunque para mí será en otra ocasión.
Las chicas se habían marchado por la mañana así que he pasado el resto del día leyendo y comiendo en uno de los restaurantes con palafitos, luego me he echado la siesta y he acabado el día bañándome durante la puesta de sol.
Hay varias formas de llegar a las Gili, unas más rápidas que otras. Si eliges el transporte público desde Bali probablemente tardes unas 12 horas y es posible que tengas que pasar la noche en Lombok, ya que los ferrys públicos no van desde Bali directos a las islas.
También hay ferrys rápidos desde Bali o Lombok, en un pispás te plantas en las islas. Obviamente, son más caros.
La opción intermedia, la que he elegí yo, es con la compañía Perama. Combina shuttles desde diversos puntos de Bali hasta Padangbai y, desde allí, sale un barco lento que te deja en las Gili. Salí de Lovina a las 9h y a las 17.30h llegaba a Gili Trawangan. Me costó 450.000 IDR. Además, si haces la reserva de Perama a través de Begoña, cómo he mencionado anteriormente, colaboras con su ONG Kupu-Kupu Foundation (Ubud), para niños con discapacidades.
Alojamiento
En las Gili vale la pena gastarse un poco más de dinero en el alojamiento. La razón: Si eliges un lugar en el que el generador se apaga a las 22h, tendrás que dormir sin ventilador y, créeme, no es recomendable. Nosotras pasamos así la primera noche y al día siguiente lo primero que hicimos fue buscar otra cosa, insistiendo mucho en lo del ventilador y la electricidad.
Al final nos convenció un lugar llamado Permata (según llegas desde el muelle a la derecha, pasando Manta Dive y Ocean Star, la primera a la izquierda: es el segundo alojamiento en lado izquierdo del callejón). La doble nos costó 140.000 IDR con desayuno, tv, dvd y un buen ventilador. El baño (ensuite) también muy bien, pero lo mejor fue, sin duda, lo simpáticos que son los chicos que lo regentan.
Otro alojamiento que tenía muy buena pinta, por 150.000 IDR, era Pondok Lita, todas las habitaciones daban a un agradable patio sombreado y de aspecto muy fresco.
Comida
Ya he hablado sobre ella en el primer post de las Gili, casi todos los restaurantes sirven comida occidental y, a veces, asiática. Es difícil encontrar buena y barata comida Indonesia. Recomiendo:
-Desayunos y comidas en Rudy’s (con palafitos). Tiene una buena relación calidad-precio y está situado frente al mar.
- El atún de la barbacoa de Scallywags, el filete es grueso, rojo en el centro y sabrosísimo.
Buceo
La escuelas aquí tienen muy buena reputación y las islas son excelentes para sacarse alguno de los certificados disponibles. En el post siguiente explico mi experiencia durante mi única inmersión en las Gili. Una ventaja: Aquí no tienes porque coger un pack de dos inmersiones, algo que los viajeros de bajo presupuesto sabemos apreciar). Recomiendo: Blue Marlin Dive (haciendo la reserva a través de Begoña también colaboras con su ONG) y Manta Dive.
En el ferry que va desde Padangbai, en Bali, hasta Gili T., en la costa de Lombok, he conocido a tres chicas, dos amigas holandesas, Rose y Helen, y una chica norteamericana, Winnie, que viaja sola. Hemos pasado estos días juntas en Trawangan.
Juntas hemos salido de fiesta, nos hemos relajado en la playa, hemos probado los restaurantes de la isla y hemos salido a hacer snorkel alrededor de las tres Gilis.
Esto último, el snorkel, no ha resultado cómo esperaba. Resulta muy fácil ver peces, la fauna es abundante, lo que no recomiendo para nada es hacerlo en un grupo de veinte personas. La cosa iba así: el barco paraba en un sitio y todos al agua patos! Acto seguido el guía veía una tortuga y gritaba: "hey, guys! A turtle down there, to the right!!!" Y todos cómo locos por llegar los primeros hasta la pobre tortuga. Nos golpeábamos con las aletas y los brazos los unos a los otros, parecía el hundimiento del Titánic.
Por eso recomiendo hacer snorkel en grupos pequeños, bien en la playa o, mejor aún, contratando un barco para que os lleve a los diferentes puntos alrededor de las islas.
A pesar de todo nos hemos reído un rato y hemos podido ver (y fotografiar) a las tortugas.
Las Gili son tres pequenyas islas ( Gili Trawangan, Gili Meno y Gili Air) situadas frente a la costa de Lombok, al este de Bali. Temia llegar aqui y tener la sensacion de encontrarme con una especie de paraiso del perroflautismo, pero no ha sido asi.
Puedes dar la vuelta a la mayor de ellas, Gili Trawangan, en dos horas andando. Las principales caracteristicas de las islas son la ausencia de vehiculos a motor (solo hay cidomos (carros tirados por caballos de tamanyo pequenyo) y bicicletas). Tampoco hay policia, ni perros, solo cabras y gatos. Ademas solo hay electricidad durante el dia, cada isla se abastece con su generador, un generador grande de los de gasolina para toda una isla! Cuando el generador falla, o sea, unas cuantas veces al día, cada negocio arranca su propio generador, de ahi que cuando bajas del barco todos digan: "Welcome to generators island". Se oyen generadores por todas partes!
Me estoy quedando en la mayor, Trawangan, que es la que tiene tambien mas movimiento. Meno y Air son mas tranquilas y, quiza, un poco mas verdes que Trawangan. La isla esta bordeada por playas de arena blanca de origen coralino y vegetacion baja. Su mayor atractivo reside bajo sus aguas, perfectas para el buceo y el snorkel, ademas de otras actividades acuaticas. Hay infinidad de escuelas de buceo y, casi todas, parecen muy fiables, competentes, con material nuevo y unas preciosas piscinas para los que aprenden. Todas tienen bar y alojamiento. Tienen muy buena pinta.
La oferta gastronomica aqui es excelente, hay infinidad de restaurantes de todas las categorias, la mayoria casi sobre el agua y con palafitos de bambu sobre la arena, para que puedas recostarte sobre almohadones mientras contemplas la costa escarpada de Lombok. En la parte sur del pueblo hay, incluso, algunas terrazas con mobiliario asiatico ultra-moderno, que bien podrian ser la portada de una revista de decoracion, ademas de algunos bungalows de lujo.
En muchos restaurantes tienen la opcion de la barbacoa, de un expositor con hielo eliges la pieza que quieres (langosta, langostinos, atun, marisco, brochetas...), esta casi todo envasado al vacio y tiene un aspecto fresquisimo! El precio del pescado o marisco que elijas incluye el buffet de ensaladas. Tambien es habitual la musica en vivo, y puedes pedir las canciones que desees.
Uno de debe extranyarse si, despues de que el camarero le tome nota, este le ofrece marihuana o setas alucinogenas! Aqui es normal (aunque ilegal), en casi todas las pizarras se puede leer: "Magic mushrooms: we send you to the moon". Muy gracioso!
De noche Gili T. se transforma, los lunes, miercoles y viernes son dias oficiales de juerga nocturna. Y menuda juerga! En medio de todo el mogollon, de repente, la llamada a la oracion... porque en Gili son musulmanes, imaginaos lo raro que suena en plena madrugada mientras estas bailando funky con un moreno de rasgos ligeramente asiaticos, oir de fondo esa voz grave y repetitiva despertando a los mas creyentes, es chocante.
A pesar de todo esto el ritmo en Gili T. es realmente tranquilo, muy relajado, un lugar perfecto para perderse unos dias y olvidarse de las prisas. Y si no te gusta en absoluto salir siempre puedes quedarte en Gili A. o Gili M.
Como ya avance anteriormente en otra entrada uno de mis objetivos aqui era sacarme el curso de buceo, el PADI Open Water Diver, que permite bucear hasta 18 mts de profundidad. La escuela elegida es Bali Spice Dive y, la verdad, todo ha ido genial y estoy muy contenta con ellos, la recomiendo cien por cien! Ahora, cuando ya me veo metida en una conversacion en la que predominan palabras como visibilidad, descompresion o regulador ya puedo defenderme.
Mi instructor ha sido Arnaud, un chico frances que, ademas, entiende el espanyol. En la escuela te dan el libro de teoria en diferentes idiomas, lo tienen tambien en espanyol, y menos mal, porque hay que leerse 270 paginas en tres dias. El instructor no se separa de ti y siempre te explica de antemano lo que vas a hacer y como comunicarte bajo el agua, ha sido un lujo porque lo he tenido para mi sola durante el curso.
Me resulto un poco agobiante al principio la piscina, con todo el equipo puesto y tan poco espacio para moverse, pero es una sensacion que se pasa enseguida, en la primera inmesion en mar abierto.
Hay que aprender a hacer varias cosas antes de ir al mar, en general son medidas de seguridad que, en principio, no usaras salvo en caso de emergencia, pero hay que saber hacerlas para obtener la licencia. Puede ponerte algo nervioso aprenderlas pero, en realidad, son cosas muy sencillas.
Solo tuve problemas al tener que dejarme caer del barco de espaldas con el equipo puesto, pense que el peso me vencia, que iba a quedar cabeza abajo, yo que se... Pero es hasta divertido y sales a la superficie enseguida!
Y que decir de la experiencia... cuando pueda pondre muchas mas fotos pero ninguna le hace justicia a lo que se ve alli abajo...
Una vez has bajado y compensado tus oidos, que es una lata, la sensacion es genial... Avanzas suspendido en el agua, mas lento que nadando, sintiendote ligero y aislandote del mundo exterior. No puedes ni debes pensar en nada mas que en lo que estas haciendo, cosa nada dificil porque el festival que se despliega ante ti es algo que no podras ver en ningun otro lugar, nunca. Es absolutamente inabarcable la cantidad de animales y plantas que puedes llegar a ver, pero lo mejor no es eso, lo mejor es como te sientes tu pudiendo contemplarlos.
Arrecife de Lovina, inmesiones 1 y 2 del curso.
El arrecife de la playa de Lovina es un lugar excelente para los que estan empezando. Tiene zonas arenosas y otras coralinas, la visibilidad es generalmente buena y el mar tranquilo. Su fauna y su flora son muy variadas y esta cerca de la costa. Teniamos que bajar hasta 10 metros el primer dia pero me senti tan comoda en el agua (liberada) que llegue a los 14 metros en la segunda inmersion. El lugar acompanyaba.
Isla de Menjangan, pared vertical de 60 mts, inmersiones 3 y 4 del curso.
Tenia muchas expectativas acerca de la isla, protegida, de Menjangan. Fue la razon por la que me decidi por esta escuela de buceo. No me decepciono pero tuve mala suerte con las corrientes. La pared vertical esta poblada por un abigarramiento de miles de plantas y animales, todo en un perfecto estado de conservacion, una sucesion infinita de colores, que, en un dia soleado, debe ser impresionante. Ademas existe la posibilidad de ver animales como tortugas y tiburones, nosotros vimos un tiburon pero estaba tan lejos que parecia una sardina.
En la primera inmesion la corriente era suave y nos iba llevando en paralelo a la pared, era una delicia dejarse llevar. Pero en la segunda ya se complico y la corriente me zarandeo bastante, aunque debo decir que tenia algo de emocionante, acabamos saliendo a la superficie lejisimos del punto de origen (tranquilos, el barco viene enseguida a buscarte, aunque no se como nos encontro, estara acostumbrado). En la segunda no hicimos ni fotos ni nada, a dura penas podiamos mantenernos juntos.
Pecio de Tulamben, inmersiones extra 5 y 6. Ver vídeo!
El barco hundido de Tulamben es un carguero norteamericano, de la Segunda Guerra Mundial, que fue tocado por un torpedo japones y hundido, posteriormente, frente a la costa de Tulamben. Mide 120 metros y su mayor atractivo es que esta muy cerca de la orilla, a menos de 40 mts, y es accesible desde la playa, incluso para hacer snorkel. Esta recubierto por una costra de coral y puedes entrar y salir en varios sitios facilmente, que, ademas, ofrecen unos maravillosos contrastes luminosos. No yace por completo en la misma profundidad, asi que ofrece opciones para varios niveles de buceo. Los peces lo han convertido en su casa y los buceadores tambien: parece el metro en hora punta. Pero, a pesar de estar todo menos solo, la mayor ventaja que tiene es que los peces se acercan muchisimo, casi te tocan, porque saben que muchos buceadores los alimentan. Impresiona de verdad, es un lugar que despierta al maximo la curiosidad y ofrece muchas posibilidades. Ademas he tenido la suerte de tener un dia soleado, cero corriente y buena visibilidad: sencillamente perfecto (aunque en la primera inmesion no he bajado de los 10 mts porque no podia compensar los oidos).
De ahora en adelante ya tengo las puertas abiertas para ver que se cuece alli abajo en muchos lugares de este mundo!
Lovina es una bonita (aunque no espectacular) zona del norte de Bali, bastante tranquila y con una excelente relacion calidad precio en el alojamiento, no en la comida, que es un poco cara. La caracteristica mas importante de la playa de Kalibukbuk es su arena negra, color cemento, por eso igual no luce tanto, pero es un lugar muy agradable para pasar unos dias.
Del pueblo y de la zona he visto entre poco y nada porque he estado estudiando para el PADI Open Water Diver, el curso que te permite bucear en mar abierto, en mi caso hasta 18 metros.
Si que me ha dado tiempo a probar los puestos de comida ambulantes, en los que por un dolar, te ponen un plataco de cosas variadas, esa es la autentica comida balinesa, riquisima!
Me he alojado en Harris Homestay, un lugar muy agradable y luminoso, que, a pesar de ser el mas barato del pueblo (60.000 rupias, negociables en temporada baja), esta genial. El personal y los duenyos son muy amables. El duenyo, Harris, tiene una flexibilidad excelente a sus nosecuantos anyos (sesenta o mas), esta escualido y me hizo una demostracion de como ponerse LOS DOS PIES detras de la cabeza que me dejo helada... El desayuno esta incluido y tienen servicio de lavanderia.
Tambien he comido en el warung Aria y en el warung BU, ambos en la carretera principal, mas baratos que los de primera linea, el BU es mas barato que el Aria.
En general, los mochileros se alojan en Anturan, el pueblo de al lado, al que tampoco me ha dado tiempo de ir, asi que no puedo compararlo con Kalibukbuk.
Lovina es una excelente base para explorar el norte de Bali y, ademas, cuenta con unas cuantas buenas escuelas de buceo.
Este blog está siendo actualizado con mucho retraso respecto a las fechas en las que realicé este viaje, es por ello que la información práctica que aquí se publica puede estar desfasada. Salvo en las primeras entradas correspondientes al inicio del periplo, en noviembre de 2009, no hay que fiarse de la cronología. Para ubicarse correctamente las entradas están numeradas por días desde el inicio del viaje. Seguiré redactándolo cómo si fuera reciente ya que, para mí, todavía lo es. Gracias a los que contribuyeron a que esta experiencia fuera tan especial.
